巴塔哥尼亚，巴－塔－哥－尼－亚，这样的名字听起来就让人神往。你把它读一遍，那股遥远和神秘似乎就一下子跑到你面前。在那里，冰川流入海湾，河流纵横大漠，牧人放马草原，苍鹰飞越高山，怪不得美国最好的户外品牌就用了这个让人砰然心动的名字。
在阿根廷的旅途中，最吸引我的就是这片风和山的高原。飞机降落的时候，阴沉的天空下，几条绿色的河流切割着褐色大地，一派苍凉。空中看到的El calafate周边和你想像中的巴塔哥尼亚高原似乎没有任何差别，荒凉得大气。12月底正是南半球的盛夏，而这里迎面的凉风会立刻提醒你，欢迎来到巴塔哥尼亚高原。这高原虽然不能比青藏高原，但也一样有着高原气候的特征，一天之内，它的温度会随阳光和风而演变出四季。
绝大多数来el calafate的人都是冲着莫雷诺冰川来的。两个小时的路程，一路沿绿色的阿根廷湖前行，湖里逐渐出现小型冰山，几个转弯，在堆满一丛丛苍翠植物的两山之间，一道彩虹飞架成桥，时晴时雨间，拱门背后一大片白色闪现眼前。
本以为刚从南极回来的人应该已经厌倦了冰川，可是，看到莫雷诺的第一眼，还是让人震撼，在高处看到的冰川不是一个截面，它是立体的，密密麻麻的冰塔林如同千军万马般从远处的雪山上奔腾而下，浩浩荡荡一直冲到眼前的湖畔，湖水如同一道城墙挡住了它的去路，于是这被湖水拦住的冰川似乎一直在挣扎，咆哮。来莫雷诺之前，或多或少，你会看过它的照片，而当你站在它面前，你会发现，无论拍得多美的照片都比不上眼前的莫雷诺。因为，你期待的或许是张明信片，而你看到的，其实是一场声光秀。大风中云朵在天空中飞速移动，阳光时而直射时而透过云层，时阴时晴，冰川上的颜色因此而时深时浅，仿佛一束束探照灯扫过的舞台。舞台上，主角登场了。莫雷诺冰川是活动的，在风中，冰川内部挤压的声音不绝于耳，那巨大的能量在挤压中释放。挤压中，间或有大块的冰山从主冰川上崩塌下来，轰隆隆的声音远播四野，冰山砸到湖水中，激起千堆雪，巨大的冰块翻滚着带起一阵阵的水雾，砸开一波波向外快速扩散的水波。绿色的湖水时而泛黑，时而发白。一会儿，一个冰拱门突然坍塌，那声音在眼前轰鸣着散开，最后一切又重新凝固，风继续吹，阳光继续在云里穿行，于是，冰川，雪山，我们，就继续等待又一幕大戏的再次上演。没有剧本，没有时刻表，但只要你坐下来，你就能等得到。然后你会看得发呆。如果你喜欢，你可以坐上一下午。如果你痴迷，你可以住下来。
虽然莫雷诺是本地的名片，但菲茨罗伊山才是我的梦想之地。这个出现在巴塔哥尼亚logo上的山峰是很多户外爱好者心目中的圣山。早上，第一班车从calafate 出发，晨曦间40号公路笔直开向天边。如果天气够好，远处的天边就应该是高耸入云的菲茨罗伊山。出发的时候还晴空万里，路上就渐渐领教了巴塔哥尼亚天气的变化多端，几场雨和彩虹之后，是否能见到菲茨罗伊似乎变成了完全随机的事件。或许是人品问题，或许是巴塔哥尼亚想要让我再来，到山脚下的小镇chal-ten时，所有山峰都躲在了厚厚的云层后面。小镇狂风大作，顶着大风我沿着laguna de los tres 徒步路径一路上山，大雨在山间横着打在身上，把身体前倾，有御风而行之快感。走在巴塔哥尼亚高原著名的狂风暴雨中，心里默默期待着这高原著名的气候变化，也许，也许下一分钟，天就晴了……可惜，雨一直下，走到la-guna sucia，本来那巨大的山峰就应该在湖对岸，可迎接我的却只有漫天的雨雾。雨一直下，直到我离开el Chalten。遗憾之下倒也释然，这下好了，反正，还是要再回来的。上天仿佛听到了我的心声，在飞机起飞离开巴塔哥尼亚的时候，在左舷窗外，一排银白色的山峰在碧绿的阿根廷湖后面突然升起，如同天上的宫殿，在空中看到的菲茨罗伊山就是仙境。好吧，我会回来的，一定。
机场所在的El Calafate是巴塔哥尼亚的门户，这里有本地唯一的机场，无论你去莫雷诺冰川，菲茨罗伊山，还是南边智利的百内国家公园，最方便快捷的办法就是坐飞机到calafate。calafate这个名字来自本地的一种当地遍生的有刺灌木，学名麦哲伦小檗（MEGELLEN BARBERRY），开黄花结蓝果。如果好奇，在街头可以买到这种浆果制成的果酱。味道偏甜，但鲜美异常。不过，我最向往的方式肯定是搭车或者开车，从布宜诺斯艾利斯出发，沿着传奇的40号公路一路向南，这样的旅程能带你走进巴塔哥尼亚的深处，让你接触体验真正的巴塔哥尼亚。如果你问一个本地人，最能代表巴塔哥尼亚的是什么，他们不会说那些山峰和冰川，他们一定会骄傲地告诉你，40号公路。他们说汽车奔腾在巴塔哥尼亚高原，你会隐约听到有风雷在歌声里。这么诗意的说法好像挺衬这条传奇的公路。40号公路从北部玻利维亚边境一路沿阿根廷内陆来到巴塔哥尼亚，它是巴塔哥尼亚的动脉，它最好地诠释了这片土地的苍凉而质朴的力量。我想沿着这样的公路旅行，应该是每一个公路控一生中不可错过的经历吧。
