年龄和记忆对于狂热的葡萄酒爱好者来说几乎就是最重要的标签，最重要的定名和分类。一滴经年累月的沉醉液体里，凝结着当年的气候、阳光、雨水和风暴。
关于葡萄酒里封存的记忆，懂葡萄酒的人会这么理解：葡萄被采摘， 带着夏季最明亮的阳光和雨水， 堆放在木槽里。 农民们欢乐地踩踏着， 用他们踩踏过泥土和青草的脚， 一面歌唱一面踩踏， 使葡萄被踩踏出芳甘的浆汁。 仿佛是阳光的笑声， 仿佛是雨水的泪； 他们把这些都收集了， 珍惜地密封在橡木桶中， 等待时间发酵。 那一个夏季的笑和泪的记忆隐秘地封存着， 可以在许多年后， 仍然使人知道那个夏季的阳光如何明亮， 雨水如何滂沱， 爱情如何热烈， 忧愁又如何使人低回叹息。
波尔多还是勃艮第？
有品酒经验的人都知道，对于葡萄酒的口味偏好，是会随着经验的增长而不断演变的。对于单宁的认知，对于酸度的体验，都是随着时间和经验增长的。新世界红酒是好的入门课程，果香果味和单纯愉快的口感让入门者很容易认同。随着时间的增长，对口味的追求也趋向复杂和厚重，会开始追求酸度强、单宁厚实的类型，例如波尔多红酒。等品酒的境界再度提升，酒迷们开始觉得只追求厚重饱满是不够的，于是往优雅细致的产区去追寻自己的终极梦中情人。
说到优雅细致,最直接联想到的就是勃艮第了。这个以霞多丽白葡萄和黑皮诺红葡萄为主的产区,跟波尔多有相当大的差异。如果你对于波尔多的印象是雄伟华丽的城堡(Chateau)和王公贵族后代,那么勃艮第就是有着许多砖石老酒庄和小农的朴素乡村。常听人说勃艮第的葡萄酒难懂,因为它的法定产区分级系统比波尔多来得复杂,而且一小块葡萄园常常因为分家而被切割,分属于许多个酒庄,有时一家酒庄可能只拥有某块葡萄园里的两排葡萄树。
或许是看到近年来波尔多酒在国内被炒得红红火火,勃艮第产区也开始加大在中国的宣传力度。当然啦,早耳闻勃艮第人不喝波尔多,波尔多人不喝勃艮第,两个产区颇有“瑜亮情结”,在酒迷中也不是什么新鲜话题了。
但事实上对勃艮第和对波尔多的不同偏好，更像人生的两种状态。在追逐到所谓的成功之后，人会开始更关注内心的需求，更细腻，也更有礼有节。当大家都在热炒波尔多的时候，或许我们更该庆幸，还有勃艮第这块没被炒作的净土，让我们能够花更值得的价钱，品尝更美味的沉醉。
路易亚都世家创建于1859年，是当今勃艮第地区最富盛名的葡萄园。路易亚都世家始终坚持一个信念，就是要保留勃艮第与宝祖利两地所有的风土特质，从而生产出最高品质的产品，它经常位居此地区最畅销榜的头名。路易亚都世家布蒙之谷村法定产区干红葡萄酒就来自于这个最能代表勃艮第精神的名酒庄。深红色的酒体，淡淡的紫红色的边缘，单宁顺滑、适中，回味悠久，优雅又绵长的口感如春日微风，令人沉醉，这种不抢不争的口感，正是勃艮第的深邃之处。克拉伦斯狄龙酒业克兰朵红葡萄酒来自著名的波尔多。和所有波尔多一样质感充盈，分量感十足，悠长而复杂。这种强势又高傲的感觉，就是众人追捧热炒永不肯屈尊的波尔多贵族。
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